Выращивание ранних овощей и рассады в парнике

Автор: | 02.11.2019

Рассаду ранних овощей: помидор, огурцов, белокочанной и цветной капусты, если есть возможность, можно выращивать в парнике, для чего необходима зимняя заготовка конского или коровьего навоза в смеси с торфяной крошкой или опилками (2: 1).

Выращивание рассады ранних овощей в парнике

Хорошим сырьем для парника могут служить домашние отходы, листья, опилки, гниющий мусор. Приготовленное биотопливо для парника плотно укладывают в штабель высотой 1 м и шириной 2 м, длина произвольная из расчета 1 м на парниковую раму площадью 100х160 см. Под рамой можно разместить от 250 растений (8×8 см) до 400.

Для лучшего сохранения тепла нужно сделать котлован глубиной 50-60 см, не менее чем на три рамы. Естественно, что такого количества рассады не потребуется, поэтому свободную площадь можно занять редисом, салатом, пекинской капустой, луком на зелень, т. е. культурами, после выборки которых и рассады капусты можно вырастить рассаду помидор, огурцов, кабачков и патиссонов для открытого грунта, а также баклажанов и перцев.








Рассада помидоров, баклажанов и перца

Для рассады помидоров нужен отдельный парник, впритык к первому, учитывая, что по сравнению с выращиванием рассады в комнатных условиях или в пленочной теплице срок выращивания рассады может быть увеличен до 60 дней. И под парниковой рамой можно вырастить 150-125 растений (10 X 10 см или 12 X 12 см). В этом же парнике можно вырастить и 70-дневную рассаду баклажанов и перца (но 250 и 400 растений соответственно).

Парник подготовка

Котлован для парника выкапывают шириной поверху 150 см и внизу 130 см, располагая его по длине с запада на восток. Поверху укладывают толстые доски (обвязку), приподнимая с северной стороны на 10-12 см. Для упора рам с южной стороны прибивают рейки.

За штабелем биотоплива ведут наблюдение (он должен быть укрыт от промерзания стружкой или торфом) и при малейшем разогревании в отдельных местах его сильно уплотняют, а весной за полторы-две недели до набивки парника штабель перебивают, т. е. укладывают его рядом в рыхлый штабель с добавлением свежего навоза. Рыхлое состояние способствует притоку кислорода воздуха, при этом начинают развиваться микроорганизмы, температура биотоплива повышается, и оно «загорается».

В день набивки котлован очищают от снега. Если грунт промерз, то на дно кладут соломистый навоз слоем 15 см или опилки – слоем 10 см и закладывают биотопливо, по не до самого верха, а так, чтобы накрываемые рамы не соприкасались с ним. От качества парника зависят равномерное «горение» биотоплива и срок получения высадки в грунт рассады.

При набивке парника в холодную погоду с сильным ветром или при слишком плотной набивке биотопливо не «горит», а при слишком рыхлой начинается сильное «горение», температура в парнике быстро повышается и быстро падает.

При недостаточном уплотнении середины парника она быстро оседает, получается корытообразная поверхность, при поливе образуются вымочки. Если не облить биотопливо по краям парника, то почва отстает от стенок. Если не выровнять поверхность биотоплива, получается неравномерный слой почвы при загрузке земли в парник. При небольшом слое земли происходит подгорание корней, пожелтение рассады, при большом слое земли – понижение температуры, неравномерное развитие рассады.








Удобрение парник

Попал в парник мерзлый навоз – «горение» задерживается, что приводит к неравномерной температуре парника.

Попал в парник навоз с белым налетом плесени – она быстро развивается, даже толщу насыпного грунта, опасны и грибы-поганки. Чтобы их не было, биотопливо присыпают сверху известью или золой. Как только набили парник площадью на одну раму, его немедленно накрывают рамой и так последовательно укладывают раму за рамой, чтобы парник не охлаждался. Рамы покрывают матами или рогожами, а парубни обкладывают горячим навозом.

Через два-три дня биотопливо разогревается, оседает, и в парник добавляют горячее биотопливо, обжимая его ногой вдоль парубня, так как во время оседания оно отстает от его стенок. Образовавшееся углубление заполняют холодным навозом и поверхность его выравнивают легкой деревянной трамбовкой (дощечкой с наклонной ручкой). Как только парник разогреется, в него немедленно насыпают заготовленную с осени смесь из равных частей торфа, перегноя и дерновой земли слоем 4-6 см.

Следует учесть, что при недостаточном разогреве биотоплива ранняя засыпка парникового грунта может «заглушить» парник. Во время «горения» навоза усиленно выделяются углекислота и метан, вытесняющие кислород воздуха, что может не только затормозить «горение», но и привести к гибели рассады, поэтому необходимо после набивки парник ежедневно проветривать, поднимая и опуская рамы.

Горшочки с пикированной рассадой устанавливают в парник, когда температура под рамами поднимется до 20-25° С; причем установку начинают не с края, а с середины парника, вплотную один к другому, защищая растения от солнца и ветра.

Открывают не весь парник, а лишь одну раму, под которую размещают рассаду. Во избежание появления на рассаде черной ножки парник усиленно проветривают, подсыпают к рассаде песок, регулируют поливы.

Парник поливка

Растения поливают так, чтобы промочить горшочки насквозь. Такая поливка обеспечивает поддержание влажности почвы на несколько дней, При поливе надо также следить, чтобы тщательно были политы и краевые растения, иначе они к моменту высадки в открытый грунт могут быть развиты значительно хуже средних.

Такая рассада образует кочан позже и меньшего размера вследствие угнетения растения. Если имеется верховой торф (сфагновый), его используют в смеси с горячим навозом и добавлением извести также для набивки парников, а если в ближайшем торфяном предприятии есть торфяные кирпичи, то их можно применять вместо досок для обвязки парника. Оказывается, торфяные стенки не только лучше держат тепло в парнике, но и сами дают тепло.

Высаживание рассады

Высаживать рассаду кочанной и цветной капусты следует одновременно, когда почва прогреется на глубине 10 см до 6-8 С. Перед посадкой рассады сначала в лунку наливают воду или слабый (0, 3-процентный) раствор удобрений. Затем в нее опускают горшочек с рассадой (пока вода или раствор не впитались в почву, что обеспечивает пропитывание влагой смеси в горшочке).

При ранней посадке края горшочка должны быть на уровне поверхности почвы, и, чтобы сохранить влагу, поверхность горшочка присыпают сухой землей. При такой посадке нет необходимости, в так называемой, отливке рассады, т. е. в ежедневном поливе, пока рассада не начнет расти. Горшочная рассада не прекращает роста после правильной посадки, ведь корневая система не повреждена. В солнечные дни посадку следует проводить вечером и следующий полив можно дать через три – пять дней, в зависимости от погоды

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *